帯つくりには要素があって、それは『色・柄・組織』といいます。

今回はそのうちの『色・配色』です。

いつもは原画となる図案を見ながら、紋図の横に糸を置き、見比べながら、
帯色を決めていきます。大体、それが一色目。それ以上どうもならない柄もありますし、
配色を替えて、元の色以上に上手く行くことも少なからずあります。

図案そのままに配色をする場合でも、糸には絵の具と全く同じ色はありませんし、
前者も後者いずれの場合も、大小それなりの配色を行う人間の意思が入ります。

今回はその場合とは違って、ちょっと珍しい、
ある意味人の意思があまり入らない配色です。

上に挙げた３つのうちの組織『経錦』。

経錦は元々中国の漢代（今から２０００年以上前）から存在していた織物で、
日本では飛鳥時代にはあって、緯（ぬき）で柄を作る織物の普及とともに取って代わられました。

衰退した理由の一つとして、経糸で柄と配色を作るため、それに全てが左右されてしまうこと。

基本的に経３色で柄を作るので、一度整経した後は、その三色は変更できない。
そういうこともあって、非常にリスクの高い織物です。

逆にいうと、経錦で配色をする際には、先に経糸三色を決めますので、
その三色を使って、違う柄を織るのもそう難しくありません。

そこで、新しい経を整経をする度に、常に南蛮七宝を挟んで数センチ織ってもらっていました。
（ある意味自動的に）自分の感覚とは違った配色を見ることができます。

製品になるのは、何分の一？数十分の一？かもしれませんが、数センチで織り上がってきたものは、
こんな感じです。

この裂地を見ていると、柄同士がぶつかって、
何か新しいアイデアが出てきそうな時もあります。

その中から、拾い上げれたのは下の二色。
ほんの僅かしか影響はもたせられませんが、緯糸で最後の最後の味付けを行いました。

『南蛮七宝文様の経錦』

配色をサボった様に思われるかもしれませんが、途中の工程は色々あっても、
結果が納得いくまでやり続けるのも、モノづくりの楽しい所です。

異なる柄の間に挟んだため、各色３本限定の袋帯です。